広告本記事はSmitzbillaとの有料協力により作成されました。
あるロゴには、少女がヘンプの花から花粉を風に吹き飛ばす姿が描かれています。その背景にある物語を知る者にとって、これはマーケティングではなく、墓碑銘なのです。ケルンの仕立て職人のニックネームから、ヘンプを素材にしながらも、エコっぽく見えないストリートウェアレーベルへ。その変遷をご紹介します。
Schmitz Billa
マルク・ボンクの母親はケルン・リンデンタール地区で生まれ、旧姓はシュミッツでした。家族と友人の間では彼女は「シュミッツ・ビラ」と呼ばれていました。彼女は仕立て職人の資格を持ち、生涯を通じてテキスタイルに携わり、一時期は自宅から熱プレス加工サービスを運営していました。
彼女の息子は、ペンを握ることができるようになってからずっと絵を描いており、後にグラフィティも始めました。そこから生まれたのは、長年二人を魅了した一つのアイデアでした。それは、彼がデザインした現代的な衣服を販売する小さな店を開くことです。しかし、それは実現しませんでした。
彼女はタンポポが好きでした。特に、風に運ばれていく種子の画像が気に入っていました。彼女は人生の場面場面でこの比喩を繰り返し用いました。彼女が亡くなった時、彼女の息子は墓碑石のために、母親がタンポポの綿毛を吹く姿を描きました。
「現在のSmitzbillaのロゴの一つはこれをモデルにしており、彼女を思い出させます。ただし、そこに描かれているのはタンポポの種ではなく、オスのヘンプの花粉を風に吹き飛ばしている少女です。こうして、母は名前だけでなく、ブランドのストーリーとデザインの中にも存在するのです。」
マルク・ボンク
25年間、この植物とともに
ヘンプはボンクを25年以上にわたって伴っており、それは単なるテキスタイル繊維としてだけではありません。彼が関心を持つのは、その活用の幅広さです。繊維、芯材、種子、葉、花それぞれが独自の用途領域を持っています。この多様性は農業用穀物の中ではめったにないのです。
衣類にとって重要なのは繊維です。それは丈夫で耐久性があり、今日ではそれから、かつてのイメージとは全く関係のない生地を製造することができます。ヘンプとコットンがどのように異なるかについては、天然繊維の大規模な比較で説明しています。それにもかかわらず、このイメージは頑固に広がっています。ざらざら、粗い、オーガニック店というイメージです。
「現代の高品質なヘンプ生地を手に取ると、このイメージはとっくに時代遅れであることにすぐに気づきます。」
マルク・ボンク
ボンクはさらに、ヘンプ繊維の抗菌特性を指摘しており、これが不快な臭いの発生を軽減させるとしています。この特性は業界でよく引用されていますが、加工や複数回の洗濯を経たテキスタイル繊維に関する信頼性の高い調査は稀です。注目すべきは、ボンク自身が慎重に表現し、臭い低減の可能性について語っており、保証された効果ではないということです。
ラッカー技術者の視点
ボンクは訓練を受けたラッカー技術者であり、天然繊維が補強材として機能する持続可能なアート材料と複合材料に取り組んでいます。そのため、彼はヘンプをファッション素材としてだけでなく、材料として見ています。これが、同じ原材料で宣伝する他のレーベルよりも、彼の方が生地の重さ、混合比、加工方法をより重視する理由を説明しています。
具体的には、軽量のTシャツは1平方メートルあたり190グラムで55％ヘンプと45％オーガニックコットンでできており、より重い方は同じ混合比で230グラムです。フーディーは1平方メートルあたり350グラムで80％オーガニックコットンと20％ヘンプを組み合わせており、キャップは純粋なヘンプでできています。
彼が宣伝をやめる地点
ボンクが持続可能性について述べることより興味深いのは、彼が述べないことです。ヘンプは急速に成長し、大量のバイオマスを供給し、栽培では比較的に少ない農薬で対応でき、密集した成長によって雑草を抑制します。その後、この業界ではめったに聞かない文が続きます。
「同時に、ヘンプを一概に奇跡の植物として販売したくありません。ここでも、栽培、加工、輸送、そして完成品の製造が重要な役割を果たします。」
マルク・ボンク
水の消費量については、彼は意図的に数字を避けています。実際の消費は栽培地域、灌漑、加工に依存するからです。これは注目に値する控えめさです。ヘンプとコットンを比較する際の使いやすいリットル表示は数年前から流通しており、通常、それが何に基づいているのかについては言及されていません。
彼が指摘できる点は次のとおりです。天然繊維は洗濯時に永続的なマイクロプラスチックを放出しません。合成繊維が洗濯時にかなりの量のマイクロファイバーを放出することは十分に文書化されており、例えばナッパーとトンプソンのMarine Pollution Bulletinの研究（DOI：10.1016/j.marpolbul.2016.09.025）で挙げられています。
彼の最も強い主張は、異なるもので、ライフサイクル評価を必要としません。より長く持つ衣類は、より頻繁に交換する必要がありません。耐久性は、議論の余地のない持続可能性の側面であり、衣類の扱い方にも関係しています。ヘンプ生地が洗濯と乾燥で必要とすることは、私たちのケアガイドに記載されています。
デザイン第一、素材は後ろ盾
グラフィティ、音楽、ストリートウェアはボンクの人生の大部分を伴っており、彼はサブカルチャーと持続可能な素材の間に矛盾は見ていません。持続可能性は特定のターゲットグループにのみアピールする独自のスタイルであってはいけません。
「理想的には、誰かがSmitzbillaシャツを購入するのは最初デザインが気に入り、肌触りが良いからであり、その後、その衣類の背後に綿密に考えられた素材コンセプトが存在することに気づきます。」
マルク・ボンク
モチーフはめったに即興では生まれません。アイデアは多くの場合、数週間または数ヶ月間頭の中にあり、さらに発展し、細部を失い、新しいものを得、完成したと思える地点に達するまで進化します。その時点までは、彼はアイデアと一緒にかなり長い間葛藤することができると彼は言います。一方、外部からの圧力は驚くほどうまく機能します。固定された日付を持つ展示会は、数ヶ月間モチーフを持ち歩く時間を与えません。
Smitzbillaには固定されたデザインスタイルがありません。範囲はグラフィティとストリートアートから音楽とポップカルチャー、古典芸術まで多様であり、これは意図的です。
各商品は彼の手を通る
開発はドイツで行われ、ヨーロッパとアジアのパートナーと共に生産され、仕上げと品質管理は再度ドイツで行われます。主要サプライヤーはラベルによるとGOTSおよびフェアトレード認証を取得しており、色についてはOEKO-TEX基準に注意が払われます。Smitzbilla自体の認証は準備中です。
これらの認証についての説明：GOTSはテキスタイルサプライチェーン全体にわたって環境および社会基準を網羅し、フェアトレードは取引条件と価格に焦点を当て、OEKO-TEXはテキスタイルの有害物質をテストしています。3つは異なることをテストしており、それらのどれもが自動的に他をカバーしていません。ラベルがそれらを個別に名前を付けるのではなく、単に「認証済み」と書くのは良い兆候です。
シリーズの前に、ボンクは生地とサンプルを自分でテストします。素材、生地の重さ、加工、縫い目、寸法、フィット感、着心地です。生産後、商品は彼のもとに来ます。
「今のところ、実際に1つ1つが再び私の手を通ります。プリントやステッチのチェックから注文の梱包まで。商品が私の要件を満たさない場合は、除外されます。」
マルク・ボンク
ここでも彼は証明できることに固執しています。小規模なレーベルとして、彼は国際的なサプライチェーンの全てのステップを個人的に監視することはできないため、認証されたパートナーに頼り、透明性と認証をさらに拡大するために取り組んでいます。この誠実さは、完全なトレーサビリティについてよく言及される業界では自明ではありません。
次は何か
スウェットパンツとアンダーウェアが計画されており、これは2つの製品カテゴリーで、ヘンプの素材特性が特に重要になります。最近、家内に産業用刺繍機が設置され、最初のテストが実行中です。これにより、少量の仕上げを現地で直接実装できます。
ビジネスとの仕事は増加している領域です。SmitzbillaはすでにCannabis Social Clubs、専門店、その他の企業と協力し、個別の仕上げを備えたテキスタイルを供給しています。ボンクの議論は明白です。ヘンプおよびカンナビス分野で会員や顧客向けのマーチャンダイズを生産する場合、ヘンプテキスタイルを選択することもできます。
展示会と直接接触が彼にとって重要なままです。実践的な理由から：ヘンプテキスタイルを使用する場合、実際に生地に触れることが大きな違いを生みます。多くの人々は単に頭の中に異なる素材を持っています。
ラベルはsmitzbilla.deの独自のウェブショップおよびInstagram @smitzbillaで見つけることができます。ボンクはそこで開発を示しており、機能しなかったものも含まれています。同様のアプローチを持つその他のブランドについては、持続可能なヘンプ衣類ラベルの概要にまとめています。
注記：素材成分、認証、製造工程に関する情報はラベルから提供されており、私たちが現地で確認したものではありません。繊維の環境特性に関する陳述は、個別製品のライフサイクル評価ではなく、原材料の一般的な特性を参照しています。
広告本記事はSmitzbillaとの有料協力により作成されました。
あるロゴには、少女がヘンプの花から花粉を風に吹き飛ばす姿が描かれています。その背景にある物語を知る者にとって、これはマーケティングではなく、墓碑銘なのです。ケルンの仕立て職人のニックネームから、ヘンプを素材にしながらも、エコっぽく見えないストリートウェアレーベルへ。その変遷をご紹介します。
Schmitz Billa
マルク・ボンクの母親はケルン・リンデンタール地区で生まれ、旧姓はシュミッツでした。家族と友人の間では彼女は「シュミッツ・ビラ」と呼ばれていました。彼女は仕立て職人の資格を持ち、生涯を通じてテキスタイルに携わり、一時期は自宅から熱プレス加工サービスを運営していました。
彼女の息子は、ペンを握ることができるようになってからずっと絵を描いており、後にグラフィティも始めました。そこから生まれたのは、長年二人を魅了した一つのアイデアでした。それは、彼がデザインした現代的な衣服を販売する小さな店を開くことです。しかし、それは実現しませんでした。
彼女はタンポポが好きでした。特に、風に運ばれていく種子の画像が気に入っていました。彼女は人生の場面場面でこの比喩を繰り返し用いました。彼女が亡くなった時、彼女の息子は墓碑石のために、母親がタンポポの綿毛を吹く姿を描きました。
「現在のSmitzbillaのロゴの一つはこれをモデルにしており、彼女を思い出させます。ただし、そこに描かれているのはタンポポの種ではなく、オスのヘンプの花粉を風に吹き飛ばしている少女です。こうして、母は名前だけでなく、ブランドのストーリーとデザインの中にも存在するのです。」
マルク・ボンク
25年間、この植物とともに
ヘンプはボンクを25年以上にわたって伴っており、それは単なるテキスタイル繊維としてだけではありません。彼が関心を持つのは、その活用の幅広さです。繊維、芯材、種子、葉、花それぞれが独自の用途領域を持っています。この多様性は農業用穀物の中ではめったにないのです。
衣類にとって重要なのは繊維です。それは丈夫で耐久性があり、今日ではそれから、かつてのイメージとは全く関係のない生地を製造することができます。ヘンプとコットンがどのように異なるかについては、天然繊維の大規模な比較で説明しています。それにもかかわらず、このイメージは頑固に広がっています。ざらざら、粗い、オーガニック店というイメージです。
「現代の高品質なヘンプ生地を手に取ると、このイメージはとっくに時代遅れであることにすぐに気づきます。」
マルク・ボンク
ボンクはさらに、ヘンプ繊維の抗菌特性を指摘しており、これが不快な臭いの発生を軽減させるとしています。この特性は業界でよく引用されていますが、加工や複数回の洗濯を経たテキスタイル繊維に関する信頼性の高い調査は稀です。注目すべきは、ボンク自身が慎重に表現し、臭い低減の可能性について語っており、保証された効果ではないということです。
ラッカー技術者の視点
ボンクは訓練を受けたラッカー技術者であり、天然繊維が補強材として機能する持続可能なアート材料と複合材料に取り組んでいます。そのため、彼はヘンプをファッション素材としてだけでなく、材料として見ています。これが、同じ原材料で宣伝する他のレーベルよりも、彼の方が生地の重さ、混合比、加工方法をより重視する理由を説明しています。
具体的には、軽量のTシャツは1平方メートルあたり190グラムで55％ヘンプと45％オーガニックコットンでできており、より重い方は同じ混合比で230グラムです。フーディーは1平方メートルあたり350グラムで80％オーガニックコットンと20％ヘンプを組み合わせており、キャップは純粋なヘンプでできています。
彼が宣伝をやめる地点
ボンクが持続可能性について述べることより興味深いのは、彼が述べないことです。ヘンプは急速に成長し、大量のバイオマスを供給し、栽培では比較的に少ない農薬で対応でき、密集した成長によって雑草を抑制します。その後、この業界ではめったに聞かない文が続きます。
「同時に、ヘンプを一概に奇跡の植物として販売したくありません。ここでも、栽培、加工、輸送、そして完成品の製造が重要な役割を果たします。」
マルク・ボンク
水の消費量については、彼は意図的に数字を避けています。実際の消費は栽培地域、灌漑、加工に依存するからです。これは注目に値する控えめさです。ヘンプとコットンを比較する際の使いやすいリットル表示は数年前から流通しており、通常、それが何に基づいているのかについては言及されていません。
彼が指摘できる点は次のとおりです。天然繊維は洗濯時に永続的なマイクロプラスチックを放出しません。合成繊維が洗濯時にかなりの量のマイクロファイバーを放出することは十分に文書化されており、例えばナッパーとトンプソンのMarine Pollution Bulletinの研究（DOI：10.1016/j.marpolbul.2016.09.025）で挙げられています。
彼の最も強い主張は、異なるもので、ライフサイクル評価を必要としません。より長く持つ衣類は、より頻繁に交換する必要がありません。耐久性は、議論の余地のない持続可能性の側面であり、衣類の扱い方にも関係しています。ヘンプ生地が洗濯と乾燥で必要とすることは、私たちのケアガイドに記載されています。
デザイン第一、素材は後ろ盾
グラフィティ、音楽、ストリートウェアはボンクの人生の大部分を伴っており、彼はサブカルチャーと持続可能な素材の間に矛盾は見ていません。持続可能性は特定のターゲットグループにのみアピールする独自のスタイルであってはいけません。
「理想的には、誰かがSmitzbillaシャツを購入するのは最初デザインが気に入り、肌触りが良いからであり、その後、その衣類の背後に綿密に考えられた素材コンセプトが存在することに気づきます。」
マルク・ボンク
モチーフはめったに即興では生まれません。アイデアは多くの場合、数週間または数ヶ月間頭の中にあり、さらに発展し、細部を失い、新しいものを得、完成したと思える地点に達するまで進化します。その時点までは、彼はアイデアと一緒にかなり長い間葛藤することができると彼は言います。一方、外部からの圧力は驚くほどうまく機能します。固定された日付を持つ展示会は、数ヶ月間モチーフを持ち歩く時間を与えません。
Smitzbillaには固定されたデザインスタイルがありません。範囲はグラフィティとストリートアートから音楽とポップカルチャー、古典芸術まで多様であり、これは意図的です。
各商品は彼の手を通る
開発はドイツで行われ、ヨーロッパとアジアのパートナーと共に生産され、仕上げと品質管理は再度ドイツで行われます。主要サプライヤーはラベルによるとGOTSおよびフェアトレード認証を取得しており、色についてはOEKO-TEX基準に注意が払われます。Smitzbilla自体の認証は準備中です。
これらの認証についての説明：GOTSはテキスタイルサプライチェーン全体にわたって環境および社会基準を網羅し、フェアトレードは取引条件と価格に焦点を当て、OEKO-TEXはテキスタイルの有害物質をテストしています。3つは異なることをテストしており、それらのどれもが自動的に他をカバーしていません。ラベルがそれらを個別に名前を付けるのではなく、単に「認証済み」と書くのは良い兆候です。
シリーズの前に、ボンクは生地とサンプルを自分でテストします。素材、生地の重さ、加工、縫い目、寸法、フィット感、着心地です。生産後、商品は彼のもとに来ます。
「今のところ、実際に1つ1つが再び私の手を通ります。プリントやステッチのチェックから注文の梱包まで。商品が私の要件を満たさない場合は、除外されます。」
マルク・ボンク
ここでも彼は証明できることに固執しています。小規模なレーベルとして、彼は国際的なサプライチェーンの全てのステップを個人的に監視することはできないため、認証されたパートナーに頼り、透明性と認証をさらに拡大するために取り組んでいます。この誠実さは、完全なトレーサビリティについてよく言及される業界では自明ではありません。
次は何か
スウェットパンツとアンダーウェアが計画されており、これは2つの製品カテゴリーで、ヘンプの素材特性が特に重要になります。最近、家内に産業用刺繍機が設置され、最初のテストが実行中です。これにより、少量の仕上げを現地で直接実装できます。
ビジネスとの仕事は増加している領域です。SmitzbillaはすでにCannabis Social Clubs、専門店、その他の企業と協力し、個別の仕上げを備えたテキスタイルを供給しています。ボンクの議論は明白です。ヘンプおよびカンナビス分野で会員や顧客向けのマーチャンダイズを生産する場合、ヘンプテキスタイルを選択することもできます。
展示会と直接接触が彼にとって重要なままです。実践的な理由から：ヘンプテキスタイルを使用する場合、実際に生地に触れることが大きな違いを生みます。多くの人々は単に頭の中に異なる素材を持っています。
ラベルはsmitzbilla.deの独自のウェブショップおよびInstagram @smitzbillaで見つけることができます。ボンクはそこで開発を示しており、機能しなかったものも含まれています。同様のアプローチを持つその他のブランドについては、持続可能なヘンプ衣類ラベルの概要にまとめています。
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注記：素材成分、認証、製造工程に関する情報はラベルから提供されており、私たちが現地で確認したものではありません。繊維の環境特性に関する陳述は、個別製品のライフサイクル評価ではなく、原材料の一般的な特性を参照しています。
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