Publicité. Cet article a été créé en coopération rémunérée avec Smitzbilla.
📑 Inhaltsverzeichnis
- Schmitz Billa
- La plante, depuis vingt-cinq ans
- Le regard du technicien en revêtements
- Où il arrête de faire de la publicité
- Le design d’abord, la matière ensuite
- Chaque pièce passe par ses mains
- Ce qui vient ensuite
- Schmitz Billa
- La plante, depuis vingt-cinq ans
- Le regard du technicien en revêtements
- Où il arrête de faire de la publicité
- Le design d’abord, la matière ensuite
- Chaque pièce passe par ses mains
- Ce qui vient ensuite
- 💬 Fragen? Frag den Hanf-Buddy!
Sur l’un des logos, une fille souffle les pollens d’une fleur de chanvre au vent. Celui qui connaît l’histoire derrière cela n’y voit pas du marketing, mais une pierre tombale. Comment le surnom d’une couturière de Cologne est devenu un label streetwear qui porte le chanvre sans avoir l’air écolo.
Schmitz Billa
La mère de Marc Bonk est née à Cologne-Lindenthal, de son nom de jeune fille Schmitz. Dans la famille et le cercle d’amis, on l’appelait donc « Schmitz Billa ». Elle était couturière de formation, les textiles l’ont accompagnée tout au long de sa vie, et elle exploitait par moments son propre service de repassage à domicile.
Son fils dessine depuis qu’il peut tenir un crayon, le graffiti a suivi plus tard. De là est née une idée qui les a accompagnés tous les deux pendant des années : une petite boutique où ils vendraient des vêtements modernes qu’il créerait. Cela n’a jamais eu lieu.
Elle aimait les pissenlits, surtout l’image des graines que le vent emporte. Elle comparait constamment cette image à des situations de la vie. Quand elle est décédée, son fils a conçu pour sa pierre tombale une image d’elle soufflant un pissenlit.
« L’un des logos Smitzbilla d’aujourd’hui s’en inspire et me la rappelle. Mais sur celui-ci, une fille ne souffle pas des graines de pissenlit, mais des pollens de chanvre mâle au vent. Ainsi, ma mère vit aujourd’hui non seulement dans le nom, mais aussi dans l’histoire et le design de la marque. »
Marc Bonk
La plante, depuis vingt-cinq ans
Le chanvre accompagne Bonk depuis plus de 25 ans, et pas seulement en tant que fibre textile. Ce qui l’intéresse, c’est la diversité de l’utilisation : les fibres, les chènevotes, les graines, les feuilles et les fleurs ont chacun leurs propres domaines d’application. Cette polyvalence est rare parmi les plantes de culture.
Pour les vêtements, c’est la fibre qui compte. Elle est robuste et durable, et on peut aujourd’hui en faire des tissus qui n’ont rien à voir avec l’ancienne image. Nous avons détaillé dans une comparaison des deux fibres naturelles comment le chanvre et le coton diffèrent en tant que matières premières. C’est précisément cette image qui persiste : rêche, grossier, magasin bio.
« Quand on tient aujourd’hui un tissu de chanvre moderne et de haute qualité dans ses mains, on se rend vite compte que cette image est depuis longtemps dépassée. »
Marc Bonk
Bonk mentionne également les propriétés antimicrobiennes de la fibre de chanvre, qui réduisent l’apparition d’odeurs désagréables. Cette propriété est souvent avancée dans le secteur ; cependant, les études fiables spécifiquement pour les fibres textiles transformées et lavées plusieurs fois sont rares. Ce qui est remarquable, c’est que Bonk lui-même formule avec prudence et parle d’une réduction possible, non d’un effet garanti.
Le regard du technicien en revêtements
Bonk est technicien en revêtements de formation et travaille sur des matériaux composites et les arts durables, dans lesquels les fibres naturelles servent de matériau de renforcement. Il considère donc le chanvre non seulement comme un créateur de mode, mais comme une matière première. Cela explique pourquoi les poids de tissu, les ratios de mélange et les procédés de transformation jouent un rôle plus important chez lui que chez d’autres marques qui font la publicité de la même matière première.
Concrètement, cela signifie : le T-shirt plus léger se compose de 55 % de chanvre et 45 % de coton biologique à 190 grammes par mètre carré, la variante plus lourde du même mélange à 230 grammes. Les hoodies combinent 80 % de coton biologique avec 20 % de chanvre à 350 grammes, les casquettes sont en pur chanvre.
Où il arrête de faire de la publicité
Ce qui est plus intéressant que ce que Bonk dit sur la durabilité, c’est ce qu’il ne dit pas. Le chanvre pousse vite, fournit beaucoup de biomasse et dans la culture il se débrouille comparativement bien avec peu de protection des cultures, sa croissance dense supprime les mauvaises herbes. Puis vient la phrase qu’on lit rarement dans cette branche :
« En même temps, je ne veux pas commercialiser le chanvre de manière globale comme une plante miracle. La culture, la transformation, le transport et la fabrication du produit fini jouent également un rôle. »
Marc Bonk
Pour la consommation d’eau, il s’abstient expressément de donner des chiffres parce que la consommation réelle dépend de la région de culture, de l’irrigation et de la transformation. C’est une retenue remarquable : justement les chiffres en litres comparant le chanvre et le coton circulent depuis des années, généralement sans indication de ce sur quoi ils se basent.
Il cite un point qui peut être prouvé : les fibres naturelles ne libèrent pas de microplastique persistant au lavage. Le fait que les textiles synthétiques libèrent des quantités considérables de microfibres au lavage est bien documenté, par exemple dans l’étude de Napper et Thompson dans le Marine Pollution Bulletin (DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025).
Son argument le plus fort est d’ailleurs différent et ne repose pas sur un bilan environnemental : un vêtement qui dure plus longtemps ne doit pas être remplacé aussi souvent. La durabilité est la part de la durabilité qui ne peut pas être discutée, et elle dépend aussi de la manière dont un vêtement est traité. Ce que les tissus de chanvre ont besoin lors du lavage et séchage se trouve dans notre guide d’entretien.
Le design d’abord, la matière ensuite
Le graffiti, la musique et la streetwear ont accompagné Bonk une grande partie de sa vie, et il ne voit aucune contradiction entre la sous-culture et les matériaux durables. La durabilité ne doit pas être son propre style, qui n’attire qu’un certain groupe cible.
« Idéalement, quelqu’un achète d’abord un T-shirt Smitzbilla parce qu’il aime le design et parce qu’il se sent bien, puis il découvre qu’il y a également un concept de matériau bien réfléchi derrière le vêtement. »
Marc Bonk
Les motifs naissent rarement spontanément. Une idée reste souvent dans la tête pendant des semaines ou des mois, se développe, perd des détails et en acquiert de nouveaux, jusqu’à ce qu’un point soit atteint où elle semble terminée. Jusque-là, dit-il, il peut se torturer assez longtemps avec une idée. Cependant, la pression externe fonctionne étonnamment bien : un salon avec une date fixe ne laisse pas le temps de porter un motif pendant des mois.
Il n’y a donc pas de style de design fixe chez Smitzbilla. L’éventail s’étend du graffiti et du street art à la musique et à la culture pop jusqu’à l’art classique, et c’est intentionnel.
Chaque pièce passe par ses mains
Le développement se fait en Allemagne, la production se fait avec des partenaires en Europe et en Asie, la finition et le contrôle de qualité se font à nouveau en Allemagne. Le fournisseur principal est, selon le label, certifié GOTS et Fairtrade, et pour les couleurs, on respecte les normes OEKO-TEX. Une certification propre à Smitzbilla est en cours de préparation.
Un mot sur la classification de ces labels : GOTS couvre les critères écologiques et sociaux tout au long de la chaîne textile, Fairtrade vise les conditions commerciales et les prix, OEKO-TEX teste les textiles pour les substances nocives. Les trois vérifient donc des choses différentes, et aucun d’entre eux ne couvre automatiquement les autres. Le fait qu’un label les nomme individuellement au lieu d’écrire simplement « certifié » est bon signe.
Avant la production en série, Bonk teste lui-même les tissus et les échantillons : matière, poids du tissu, transformation, coutures, mesures, coupe, confort de port. Après la production, la marchandise lui revient.
« En ce moment, chaque pièce unique passe réellement encore une fois entre mes mains, du contrôle de l’impression ou de la broderie jusqu’à l’emballage de la commande. Si une pièce ne correspond pas à mes exigences, elle est écartée. »
Marc Bonk
Là aussi, il s’en tient à ce qu’il peut prouver. En tant que petit label, il ne peut pas surveiller personnellement chaque étape d’une chaîne d’approvisionnement internationale, c’est pourquoi il compte sur des partenaires certifiés et travaille à l’expansion de la transparence et de la certification. Cette honnêteté n’est pas une évidence dans une branche où l’on parle volontiers de traçabilité complète.
Ce qui vient ensuite
Des pantalons de survêtement et des sous-vêtements sont prévus, deux catégories de produits où les propriétés matérielles du chanvre sont particulièrement utiles. Une brodeuse industrielle a récemment été installée dans les locaux, les premiers tests sont en cours ; cela permet de réaliser des finitions directement sur place, même en petites quantités.
Un secteur en croissance est les affaires avec les entreprises. Smitzbilla travaille déjà avec des Cannabis Social Clubs, des magasins spécialisés et d’autres entreprises, et fournit des textiles avec finition personnalisée. L’argument de Bonk est évident : quiconque opère dans le secteur du cannabis et du chanvre et fait produire du merchandising pour ses membres ou ses clients peut tout aussi bien opter pour des textiles en chanvre.
Les salons et le contact direct lui restent importants, pour une raison pratique : avec les textiles de chanvre, il fait une grande différence de toucher le tissu une fois. Beaucoup ont simplement une autre matière en tête.
Le label se trouve dans sa propre boutique en ligne sous smitzbilla.de ainsi que sur Instagram sous @smitzbilla, où Bonk montre également le développement, y compris les choses qui ne fonctionnent pas en cours de route. Nous avons rassemblé d’autres marques ayant une approche similaire dans notre aperçu des labels de vêtements durables en chanvre.
Remarque : Les informations sur la composition des matériaux, les certifications et les étapes de production proviennent du label et n’ont pas été vérifiées sur place par nous. Les déclarations sur les propriétés environnementales des fibres se rapportent aux propriétés générales de la matière première, non à un bilan environnemental de produits individuels.
Publicité. Cet article a été créé en coopération rémunérée avec Smitzbilla.
Sur l’un des logos, une fille souffle les pollens d’une fleur de chanvre au vent. Celui qui connaît l’histoire derrière cela n’y voit pas du marketing, mais une pierre tombale. Comment le surnom d’une couturière de Cologne est devenu un label streetwear qui porte le chanvre sans avoir l’air écolo.
Schmitz Billa
La mère de Marc Bonk est née à Cologne-Lindenthal, de son nom de jeune fille Schmitz. Dans la famille et le cercle d’amis, on l’appelait donc « Schmitz Billa ». Elle était couturière de formation, les textiles l’ont accompagnée tout au long de sa vie, et elle exploitait par moments son propre service de repassage à domicile.
Son fils dessine depuis qu’il peut tenir un crayon, le graffiti a suivi plus tard. De là est née une idée qui les a accompagnés tous les deux pendant des années : une petite boutique où ils vendraient des vêtements modernes qu’il créerait. Cela n’a jamais eu lieu.
Elle aimait les pissenlits, surtout l’image des graines que le vent emporte. Elle comparait constamment cette image à des situations de la vie. Quand elle est décédée, son fils a conçu pour sa pierre tombale une image d’elle soufflant un pissenlit.
« L’un des logos Smitzbilla d’aujourd’hui s’en inspire et me la rappelle. Mais sur celui-ci, une fille ne souffle pas des graines de pissenlit, mais des pollens de chanvre mâle au vent. Ainsi, ma mère vit aujourd’hui non seulement dans le nom, mais aussi dans l’histoire et le design de la marque. »
Marc Bonk
La plante, depuis vingt-cinq ans
Le chanvre accompagne Bonk depuis plus de 25 ans, et pas seulement en tant que fibre textile. Ce qui l’intéresse, c’est la diversité de l’utilisation : les fibres, les chènevotes, les graines, les feuilles et les fleurs ont chacun leurs propres domaines d’application. Cette polyvalence est rare parmi les plantes de culture.
Pour les vêtements, c’est la fibre qui compte. Elle est robuste et durable, et on peut aujourd’hui en faire des tissus qui n’ont rien à voir avec l’ancienne image. Nous avons détaillé dans une comparaison des deux fibres naturelles comment le chanvre et le coton diffèrent en tant que matières premières. C’est précisément cette image qui persiste : rêche, grossier, magasin bio.
« Quand on tient aujourd’hui un tissu de chanvre moderne et de haute qualité dans ses mains, on se rend vite compte que cette image est depuis longtemps dépassée. »
Marc Bonk
Bonk mentionne également les propriétés antimicrobiennes de la fibre de chanvre, qui réduisent l’apparition d’odeurs désagréables. Cette propriété est souvent avancée dans le secteur ; cependant, les études fiables spécifiquement pour les fibres textiles transformées et lavées plusieurs fois sont rares. Ce qui est remarquable, c’est que Bonk lui-même formule avec prudence et parle d’une réduction possible, non d’un effet garanti.
Le regard du technicien en revêtements
Bonk est technicien en revêtements de formation et travaille sur des matériaux composites et les arts durables, dans lesquels les fibres naturelles servent de matériau de renforcement. Il considère donc le chanvre non seulement comme un créateur de mode, mais comme une matière première. Cela explique pourquoi les poids de tissu, les ratios de mélange et les procédés de transformation jouent un rôle plus important chez lui que chez d’autres marques qui font la publicité de la même matière première.
Concrètement, cela signifie : le T-shirt plus léger se compose de 55 % de chanvre et 45 % de coton biologique à 190 grammes par mètre carré, la variante plus lourde du même mélange à 230 grammes. Les hoodies combinent 80 % de coton biologique avec 20 % de chanvre à 350 grammes, les casquettes sont en pur chanvre.
Où il arrête de faire de la publicité
Ce qui est plus intéressant que ce que Bonk dit sur la durabilité, c’est ce qu’il ne dit pas. Le chanvre pousse vite, fournit beaucoup de biomasse et dans la culture il se débrouille comparativement bien avec peu de protection des cultures, sa croissance dense supprime les mauvaises herbes. Puis vient la phrase qu’on lit rarement dans cette branche :
« En même temps, je ne veux pas commercialiser le chanvre de manière globale comme une plante miracle. La culture, la transformation, le transport et la fabrication du produit fini jouent également un rôle. »
Marc Bonk
Pour la consommation d’eau, il s’abstient expressément de donner des chiffres parce que la consommation réelle dépend de la région de culture, de l’irrigation et de la transformation. C’est une retenue remarquable : justement les chiffres en litres comparant le chanvre et le coton circulent depuis des années, généralement sans indication de ce sur quoi ils se basent.
Il cite un point qui peut être prouvé : les fibres naturelles ne libèrent pas de microplastique persistant au lavage. Le fait que les textiles synthétiques libèrent des quantités considérables de microfibres au lavage est bien documenté, par exemple dans l’étude de Napper et Thompson dans le Marine Pollution Bulletin (DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025).
Son argument le plus fort est d’ailleurs différent et ne repose pas sur un bilan environnemental : un vêtement qui dure plus longtemps ne doit pas être remplacé aussi souvent. La durabilité est la part de la durabilité qui ne peut pas être discutée, et elle dépend aussi de la manière dont un vêtement est traité. Ce que les tissus de chanvre ont besoin lors du lavage et séchage se trouve dans notre guide d’entretien.
Le design d’abord, la matière ensuite
Le graffiti, la musique et la streetwear ont accompagné Bonk une grande partie de sa vie, et il ne voit aucune contradiction entre la sous-culture et les matériaux durables. La durabilité ne doit pas être son propre style, qui n’attire qu’un certain groupe cible.
« Idéalement, quelqu’un achète d’abord un T-shirt Smitzbilla parce qu’il aime le design et parce qu’il se sent bien, puis il découvre qu’il y a également un concept de matériau bien réfléchi derrière le vêtement. »
Marc Bonk
Les motifs naissent rarement spontanément. Une idée reste souvent dans la tête pendant des semaines ou des mois, se développe, perd des détails et en acquiert de nouveaux, jusqu’à ce qu’un point soit atteint où elle semble terminée. Jusque-là, dit-il, il peut se torturer assez longtemps avec une idée. Cependant, la pression externe fonctionne étonnamment bien : un salon avec une date fixe ne laisse pas le temps de porter un motif pendant des mois.
Il n’y a donc pas de style de design fixe chez Smitzbilla. L’éventail s’étend du graffiti et du street art à la musique et à la culture pop jusqu’à l’art classique, et c’est intentionnel.
Chaque pièce passe par ses mains
Le développement se fait en Allemagne, la production se fait avec des partenaires en Europe et en Asie, la finition et le contrôle de qualité se font à nouveau en Allemagne. Le fournisseur principal est, selon le label, certifié GOTS et Fairtrade, et pour les couleurs, on respecte les normes OEKO-TEX. Une certification propre à Smitzbilla est en cours de préparation.
Un mot sur la classification de ces labels : GOTS couvre les critères écologiques et sociaux tout au long de la chaîne textile, Fairtrade vise les conditions commerciales et les prix, OEKO-TEX teste les textiles pour les substances nocives. Les trois vérifient donc des choses différentes, et aucun d’entre eux ne couvre automatiquement les autres. Le fait qu’un label les nomme individuellement au lieu d’écrire simplement « certifié » est bon signe.
Avant la production en série, Bonk teste lui-même les tissus et les échantillons : matière, poids du tissu, transformation, coutures, mesures, coupe, confort de port. Après la production, la marchandise lui revient.
« En ce moment, chaque pièce unique passe réellement encore une fois entre mes mains, du contrôle de l’impression ou de la broderie jusqu’à l’emballage de la commande. Si une pièce ne correspond pas à mes exigences, elle est écartée. »
Marc Bonk
Là aussi, il s’en tient à ce qu’il peut prouver. En tant que petit label, il ne peut pas surveiller personnellement chaque étape d’une chaîne d’approvisionnement internationale, c’est pourquoi il compte sur des partenaires certifiés et travaille à l’expansion de la transparence et de la certification. Cette honnêteté n’est pas une évidence dans une branche où l’on parle volontiers de traçabilité complète.
Ce qui vient ensuite
Des pantalons de survêtement et des sous-vêtements sont prévus, deux catégories de produits où les propriétés matérielles du chanvre sont particulièrement utiles. Une brodeuse industrielle a récemment été installée dans les locaux, les premiers tests sont en cours ; cela permet de réaliser des finitions directement sur place, même en petites quantités.
Un secteur en croissance est les affaires avec les entreprises. Smitzbilla travaille déjà avec des Cannabis Social Clubs, des magasins spécialisés et d’autres entreprises, et fournit des textiles avec finition personnalisée. L’argument de Bonk est évident : quiconque opère dans le secteur du cannabis et du chanvre et fait produire du merchandising pour ses membres ou ses clients peut tout aussi bien opter pour des textiles en chanvre.
Les salons et le contact direct lui restent importants, pour une raison pratique : avec les textiles de chanvre, il fait une grande différence de toucher le tissu une fois. Beaucoup ont simplement une autre matière en tête.
Le label se trouve dans sa propre boutique en ligne sous smitzbilla.de ainsi que sur Instagram sous @smitzbilla, où Bonk montre également le développement, y compris les choses qui ne fonctionnent pas en cours de route. Nous avons rassemblé d’autres marques ayant une approche similaire dans notre aperçu des labels de vêtements durables en chanvre.
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Remarque : Les informations sur la composition des matériaux, les certifications et les étapes de production proviennent du label et n’ont pas été vérifiées sur place par nous. Les déclarations sur les propriétés environnementales des fibres se rapportent aux propriétés générales de la matière première, non à un bilan environnemental de produits individuels.
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