Publicidade. Este artigo foi produzido em cooperação paga com Smitzbilla.
📑 Inhaltsverzeichnis
- Schmitz Billa
- A planta há vinte e cinco anos
- O olhar do técnico em vernizes
- Onde ele para de fazer publicidade
- Design em primeiro lugar, material em segundo
- Cada peça passa por suas mãos
- O que vem a seguir
- Schmitz Billa
- A planta há vinte e cinco anos
- O olhar do técnico em vernizes
- Onde ele para de fazer publicidade
- Design em primeiro lugar, material em segundo
- Cada peça passa por suas mãos
- O que vem a seguir
- 💬 Fragen? Frag den Hanf-Buddy!
Em um dos logos, uma garota sopra o pólen de uma flor de cânhamo ao vento. Quem conhece a história por trás disso não vê nisso marketing, mas um túmulo. Como um apelido de uma costureira de Colônia se tornou uma marca de streetwear que usa cânhamo sem parecer eco.
Schmitz Billa
A mãe de Marc Bonk nasceu em Köln-Lindenthal, com o nome de solteira Schmitz. Na família e entre amigos, era chamada de „Schmitz Billa“. Era costureira de profissão e os têxteis acompanharam sua vida toda, às vezes operando seu próprio serviço de engomagem de casa.
Seu filho desenhava desde que conseguia segurar um lápis, e depois veio o graffiti. Disso nasceu uma ideia que os acompanhou durante anos: uma pequena loja onde venderiam roupas modernas que ele projetaria. Nunca chegou a acontecer.
Ela gostava de dentes-de-leão, especialmente da imagem das sementes que o vento leva embora. Ela costumava transferir essa comparação para situações da vida. Quando ela morreu, seu filho desenhou para a lápide uma imagem dela soprando um dente-de-leão.
„Um dos logos do Smitzbilla de hoje é baseado nisso e é uma lembrança dela. Mas nele, uma garota não sopra sementes de dente-de-leão, e sim pólen de cânhamo macho ao vento. Então minha mãe está hoje não apenas no nome, mas também na história e no design da marca.“
Marc Bonk
A planta há vinte e cinco anos
O cânhamo acompanha Bonk há mais de 25 anos, e não apenas como fibra têxtil. O que o interessa é a amplitude de sua utilização: fibras, caules, sementes, folhas e flores têm cada uma suas próprias áreas de aplicação. Essa variedade é rara em plantas cultivadas.
Para roupas, a fibra é o que importa. É robusta e durável, e hoje é possível fazer tecidos dela que não têm nada a ver com a antiga imagem. Explicamos como o cânhamo e o algodão diferem como matérias-primas em nosso comparativo das duas fibras naturais. Mas exatamente essa imagem persiste com força: áspero, grosseiro, loja de produtos naturais.
„Quando você tem um tecido de cânhamo moderno e de alta qualidade na mão, percebi rapidamente que essa imagem está muito desatualizada.“
Marc Bonk
Bonk também menciona propriedades antimicrobianas da fibra de cânhamo, que reduzem o surgimento de odores desagradáveis. Essa propriedade é frequentemente citada na indústria, embora estudos confiáveis especificamente para fibras têxteis processadas e lavadas várias vezes sejam raros. É notável que Bonk formule cuidadosamente e fale de uma possível redução, não de um efeito garantido.
O olhar do técnico em vernizes
Bonk é técnico em vernizes de profissão e trabalha com materiais de arte e compósitos sustentáveis, nos quais as fibras naturais servem como material de reforço. Por isso, ele não vê o cânhamo apenas como um trendsetter da moda, mas como um material. Isso explica por que pesos de tecido, proporções de mistura e processos de fabricação desempenham um papel maior em seus produtos do que em muitas marcas que se promovem com a mesma matéria-prima.
Concretamente, isso significa: a camiseta mais leve é composta de 55% cânhamo e 45% algodão orgânico com 190 gramas por metro quadrado, a variante mais pesada da mesma mistura com 230 gramas. Os hoodies combinam 80% algodão orgânico com 20% cânhamo a 350 gramas, e os bonés são feitos de cânhamo puro.
Onde ele para de fazer publicidade
Mais interessante do que o que Bonk diz sobre sustentabilidade é o que ele não diz. O cânhamo cresce rapidamente, fornece muita biomassa e requer relativamente pouca proteção de plantas no cultivo; seu crescimento denso suprime ervas daninhas. Então vem a frase que raramente se lê nesta indústria:
„Ao mesmo tempo, não quero comercializar o cânhamo como uma planta milagrosa em termos gerais. Aqui também entram em jogo o cultivo, processamento, transporte e a fabricação do produto final.“
Marc Bonk
Quanto ao consumo de água, ele deliberadamente não fornece números porque o consumo real depende da região de cultivo, irrigação e processamento. Essa é uma contenção notável: são precisamente os números em litros para comparar cânhamo e algodão que circulam há anos, geralmente sem indicação de suas fontes.
Um ponto que ele menciona e que pode ser comprovado: as fibras naturais não liberam microplástico persistente durante a lavagem. O fato de que têxteis sintéticos liberam quantidades consideráveis de microfibras durante a lavagem está bem documentado, como no estudo de Napper e Thompson na Marine Pollution Bulletin (DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025).
Seu argumento mais forte é, na verdade, outro e dispensa análise de ciclo de vida: uma peça de roupa que dura mais tempo não precisa ser substituída com tanta frequência. A durabilidade é a parte da sustentabilidade que não pode ser argumentada, e também depende de como uma peça é cuidada. O que os tecidos de cânhamo precisam durante lavagem e secagem está em nosso guia de cuidados.
Design em primeiro lugar, material em segundo
Graffiti, música e streetwear acompanharam Bonk durante grande parte de sua vida, e ele não vê contradição entre subcultura e materiais sustentáveis. A sustentabilidade não deve ser um estilo próprio que apela apenas para um grupo-alvo específico.
„Na melhor das hipóteses, alguém compra uma camiseta Smitzbilla primeiro porque gosta do design e se sente bem, e depois percebe que há um conceito de material bem pensado por trás.“
Marc Bonk
Os motivos raramente surgem espontaneamente. Uma ideia costuma ficar na mente por semanas ou meses, se desenvolve, perde detalhes e ganha novos, até um ponto em que parece completa. Até lá, ele diz, pode sofrer bastante com uma ideia. A pressão externa, no entanto, funciona surpreendentemente bem: uma feira com data fixa não deixa tempo para carregar um motivo por meses.
Portanto, não existe um estilo de design fixo no Smitzbilla. A amplitude vai de graffiti e street art a música e cultura pop até arte clássica, e isso é proposital.
Cada peça passa por suas mãos
O desenvolvimento é na Alemanha, produção com parceiros na Europa e Ásia, acabamento e controle de qualidade acontecem novamente na Alemanha. O fornecedor principal é certificado GOTS e Fairtrade, segundo a marca, e cores respeitam padrões OEKO-TEX. Uma certificação própria para Smitzbilla está em andamento.
Uma palavra sobre a classificação desses selos: GOTS abrange critérios ecológicos e sociais ao longo da cadeia têxtil, Fairtrade visa condições comerciais e preços, OEKO-TEX testa têxteis para substâncias nocivas. Os três examinam coisas diferentes, portanto, nenhum deles cobre automaticamente os outros. O fato de um rótulo nomeá-los individualmente em vez de escrever genericamente „certificado“ é um bom sinal.
Antes da série, Bonk testa tecidos e amostras pessoalmente: material, peso do tecido, fabricação, costuras, medidas, ajuste, sensação ao usar. Após a produção, as mercadorias chegam até ele.
„No momento, cada peça ainda passa pelas minhas mãos, desde o controle de impressão ou bordado até o empacotamento do pedido. Se uma peça não atender aos meus requisitos, ela é descartada.“
Marc Bonk
Aqui também ele se mantém no que pode comprovar. Como uma marca pequena, ele não pode monitorar pessoalmente cada etapa de uma cadeia de suprimentos internacional, portanto, confia em parceiros certificados e trabalha para expandir transparência e certificação. Essa honestidade não é óbvia em uma indústria onde a rastreabilidade completa é frequentemente mencionada.
O que vem a seguir
Estão planejadas calças de moletom e roupas íntimas, dois grupos de produtos nos quais as propriedades do material de cânhamo realmente se destacam. Recentemente, uma máquina de bordado industrial foi instalada, com testes iniciais em andamento; isso permite que acabamentos sejam implementados localmente também em pequenas quantidades.
Uma área em crescimento é o negócio com empresas. Smitzbilla já trabalha com Cannabis Social Clubs, lojas especializadas e outros negócios, fornecendo têxteis com acabamento personalizado. O argumento de Bonk é óbvio: se alguém na área de cannabis e cânhamo de qualquer forma produz mercadoria para membros ou clientes, também pode usar têxteis de cânhamo.
Feiras e contato direto continuam sendo importantes para ele, por razão prática: com têxteis de cânhamo, faz uma grande diferença tocar o tecido. Muitos simplesmente têm outro material em mente.
O rótulo pode ser encontrado na loja online própria em smitzbilla.de e no Instagram em @smitzbilla, onde Bonk também mostra o desenvolvimento, inclusive as coisas que não funcionam no caminho. Coletamos marcas adicionais com abordagem similar em nosso resumo sobre marcas de roupas de cânhamo sustentáveis.
Observação: Informações sobre composição de materiais, certificações e etapas de produção vêm do rótulo e não foram verificadas por nós no local. As declarações sobre propriedades ambientais de fibras referem-se a propriedades gerais da matéria-prima, não a uma análise do ciclo de vida de produtos individuais.
Publicidade. Este artigo foi produzido em cooperação paga com Smitzbilla.
Em um dos logos, uma garota sopra o pólen de uma flor de cânhamo ao vento. Quem conhece a história por trás disso não vê nisso marketing, mas um túmulo. Como um apelido de uma costureira de Colônia se tornou uma marca de streetwear que usa cânhamo sem parecer eco.
Schmitz Billa
A mãe de Marc Bonk nasceu em Köln-Lindenthal, com o nome de solteira Schmitz. Na família e entre amigos, era chamada de „Schmitz Billa“. Era costureira de profissão e os têxteis acompanharam sua vida toda, às vezes operando seu próprio serviço de engomagem de casa.
Seu filho desenhava desde que conseguia segurar um lápis, e depois veio o graffiti. Disso nasceu uma ideia que os acompanhou durante anos: uma pequena loja onde venderiam roupas modernas que ele projetaria. Nunca chegou a acontecer.
Ela gostava de dentes-de-leão, especialmente da imagem das sementes que o vento leva embora. Ela costumava transferir essa comparação para situações da vida. Quando ela morreu, seu filho desenhou para a lápide uma imagem dela soprando um dente-de-leão.
„Um dos logos do Smitzbilla de hoje é baseado nisso e é uma lembrança dela. Mas nele, uma garota não sopra sementes de dente-de-leão, e sim pólen de cânhamo macho ao vento. Então minha mãe está hoje não apenas no nome, mas também na história e no design da marca.“
Marc Bonk
A planta há vinte e cinco anos
O cânhamo acompanha Bonk há mais de 25 anos, e não apenas como fibra têxtil. O que o interessa é a amplitude de sua utilização: fibras, caules, sementes, folhas e flores têm cada uma suas próprias áreas de aplicação. Essa variedade é rara em plantas cultivadas.
Para roupas, a fibra é o que importa. É robusta e durável, e hoje é possível fazer tecidos dela que não têm nada a ver com a antiga imagem. Explicamos como o cânhamo e o algodão diferem como matérias-primas em nosso comparativo das duas fibras naturais. Mas exatamente essa imagem persiste com força: áspero, grosseiro, loja de produtos naturais.
„Quando você tem um tecido de cânhamo moderno e de alta qualidade na mão, percebi rapidamente que essa imagem está muito desatualizada.“
Marc Bonk
Bonk também menciona propriedades antimicrobianas da fibra de cânhamo, que reduzem o surgimento de odores desagradáveis. Essa propriedade é frequentemente citada na indústria, embora estudos confiáveis especificamente para fibras têxteis processadas e lavadas várias vezes sejam raros. É notável que Bonk formule cuidadosamente e fale de uma possível redução, não de um efeito garantido.
O olhar do técnico em vernizes
Bonk é técnico em vernizes de profissão e trabalha com materiais de arte e compósitos sustentáveis, nos quais as fibras naturais servem como material de reforço. Por isso, ele não vê o cânhamo apenas como um trendsetter da moda, mas como um material. Isso explica por que pesos de tecido, proporções de mistura e processos de fabricação desempenham um papel maior em seus produtos do que em muitas marcas que se promovem com a mesma matéria-prima.
Concretamente, isso significa: a camiseta mais leve é composta de 55% cânhamo e 45% algodão orgânico com 190 gramas por metro quadrado, a variante mais pesada da mesma mistura com 230 gramas. Os hoodies combinam 80% algodão orgânico com 20% cânhamo a 350 gramas, e os bonés são feitos de cânhamo puro.
Onde ele para de fazer publicidade
Mais interessante do que o que Bonk diz sobre sustentabilidade é o que ele não diz. O cânhamo cresce rapidamente, fornece muita biomassa e requer relativamente pouca proteção de plantas no cultivo; seu crescimento denso suprime ervas daninhas. Então vem a frase que raramente se lê nesta indústria:
„Ao mesmo tempo, não quero comercializar o cânhamo como uma planta milagrosa em termos gerais. Aqui também entram em jogo o cultivo, processamento, transporte e a fabricação do produto final.“
Marc Bonk
Quanto ao consumo de água, ele deliberadamente não fornece números porque o consumo real depende da região de cultivo, irrigação e processamento. Essa é uma contenção notável: são precisamente os números em litros para comparar cânhamo e algodão que circulam há anos, geralmente sem indicação de suas fontes.
Um ponto que ele menciona e que pode ser comprovado: as fibras naturais não liberam microplástico persistente durante a lavagem. O fato de que têxteis sintéticos liberam quantidades consideráveis de microfibras durante a lavagem está bem documentado, como no estudo de Napper e Thompson na Marine Pollution Bulletin (DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025).
Seu argumento mais forte é, na verdade, outro e dispensa análise de ciclo de vida: uma peça de roupa que dura mais tempo não precisa ser substituída com tanta frequência. A durabilidade é a parte da sustentabilidade que não pode ser argumentada, e também depende de como uma peça é cuidada. O que os tecidos de cânhamo precisam durante lavagem e secagem está em nosso guia de cuidados.
Design em primeiro lugar, material em segundo
Graffiti, música e streetwear acompanharam Bonk durante grande parte de sua vida, e ele não vê contradição entre subcultura e materiais sustentáveis. A sustentabilidade não deve ser um estilo próprio que apela apenas para um grupo-alvo específico.
„Na melhor das hipóteses, alguém compra uma camiseta Smitzbilla primeiro porque gosta do design e se sente bem, e depois percebe que há um conceito de material bem pensado por trás.“
Marc Bonk
Os motivos raramente surgem espontaneamente. Uma ideia costuma ficar na mente por semanas ou meses, se desenvolve, perde detalhes e ganha novos, até um ponto em que parece completa. Até lá, ele diz, pode sofrer bastante com uma ideia. A pressão externa, no entanto, funciona surpreendentemente bem: uma feira com data fixa não deixa tempo para carregar um motivo por meses.
Portanto, não existe um estilo de design fixo no Smitzbilla. A amplitude vai de graffiti e street art a música e cultura pop até arte clássica, e isso é proposital.
Cada peça passa por suas mãos
O desenvolvimento é na Alemanha, produção com parceiros na Europa e Ásia, acabamento e controle de qualidade acontecem novamente na Alemanha. O fornecedor principal é certificado GOTS e Fairtrade, segundo a marca, e cores respeitam padrões OEKO-TEX. Uma certificação própria para Smitzbilla está em andamento.
Uma palavra sobre a classificação desses selos: GOTS abrange critérios ecológicos e sociais ao longo da cadeia têxtil, Fairtrade visa condições comerciais e preços, OEKO-TEX testa têxteis para substâncias nocivas. Os três examinam coisas diferentes, portanto, nenhum deles cobre automaticamente os outros. O fato de um rótulo nomeá-los individualmente em vez de escrever genericamente „certificado“ é um bom sinal.
Antes da série, Bonk testa tecidos e amostras pessoalmente: material, peso do tecido, fabricação, costuras, medidas, ajuste, sensação ao usar. Após a produção, as mercadorias chegam até ele.
„No momento, cada peça ainda passa pelas minhas mãos, desde o controle de impressão ou bordado até o empacotamento do pedido. Se uma peça não atender aos meus requisitos, ela é descartada.“
Marc Bonk
Aqui também ele se mantém no que pode comprovar. Como uma marca pequena, ele não pode monitorar pessoalmente cada etapa de uma cadeia de suprimentos internacional, portanto, confia em parceiros certificados e trabalha para expandir transparência e certificação. Essa honestidade não é óbvia em uma indústria onde a rastreabilidade completa é frequentemente mencionada.
O que vem a seguir
Estão planejadas calças de moletom e roupas íntimas, dois grupos de produtos nos quais as propriedades do material de cânhamo realmente se destacam. Recentemente, uma máquina de bordado industrial foi instalada, com testes iniciais em andamento; isso permite que acabamentos sejam implementados localmente também em pequenas quantidades.
Uma área em crescimento é o negócio com empresas. Smitzbilla já trabalha com Cannabis Social Clubs, lojas especializadas e outros negócios, fornecendo têxteis com acabamento personalizado. O argumento de Bonk é óbvio: se alguém na área de cannabis e cânhamo de qualquer forma produz mercadoria para membros ou clientes, também pode usar têxteis de cânhamo.
Feiras e contato direto continuam sendo importantes para ele, por razão prática: com têxteis de cânhamo, faz uma grande diferença tocar o tecido. Muitos simplesmente têm outro material em mente.
O rótulo pode ser encontrado na loja online própria em smitzbilla.de e no Instagram em @smitzbilla, onde Bonk também mostra o desenvolvimento, inclusive as coisas que não funcionam no caminho. Coletamos marcas adicionais com abordagem similar em nosso resumo sobre marcas de roupas de cânhamo sustentáveis.
Hast du schon einmal Kleidung aus Hanf getragen?
Observação: Informações sobre composição de materiais, certificações e etapas de produção vêm do rótulo e não foram verificadas por nós no local. As declarações sobre propriedades ambientais de fibras referem-se a propriedades gerais da matéria-prima, não a uma análise do ciclo de vida de produtos individuais.
Branchen-Update
News, Analysen und Reportagen — mehrmals im Monat direkt in dein Postfach.
Folge uns
