Seit dem Cannabis-Kontrollgesetz (CanG) im April 2024 ist der Indoor Grow in Deutschland für Erwachsene legal – bis zu drei weibliche Pflanzen darf jeder Volljährige bei sich zuhause anbauen. Was lange in der Grauzone blieb, ist heute eine legale Freizeitbeschäftigung, die Tausende von Deutschen nutzen, um ihr Cannabis selbst und in voller Kontrolle über Qualität, Genetik und Wachstumsbedingungen herzustellen. Wer einmal verstanden hat, wie ein gut eingerichteter Indoor Grow funktioniert, wird schnell merken: Der eigene Anbau ist nicht nur günstiger als der Einkauf im Dispensary oder Club – er ist vor allem eine tiefe Auseinandersetzung mit einer faszinierenden Pflanze.
📑 Inhaltsverzeichnis
- Das Grundequipment für deinen Indoor Grow: Was du wirklich brauchst
- Beleuchtung im Indoor Grow: LED, HPS oder CMH?
- Substrat wählen: Erde, Kokos oder Hydroponik im Vergleich
- Die Wachstumsphasen deiner Cannabispflanze von der Keimung bis zur Ernte
- Klima und Umgebung: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und VPD im Indoor Grow
- Die häufigsten Fehler beim Indoor Grow und wie du sie von Anfang an vermeidest
- 💬 Fragen? Frag den Hanf-Buddy!
Dieser umfassende Guide führt dich Schritt für Schritt durch alles, was du für einen erfolgreichen Indoor Grow wissen musst: vom richtigen Equipment über die Wahl des Substrats bis zur Ernte. Ob du zum ersten Mal anbaust oder dein bestehendes Setup optimieren willst – hier findest du fundiertes Wissen ohne unnötigen Ballast. Bevor du anfängst, solltest du dir außerdem einen Überblick über die tatsächlichen Kosten des Homegrows verschaffen, damit du von Anfang an realistisch planst.
Das Grundequipment für deinen Indoor Grow: Was du wirklich brauchst
Ein Indoor Grow beginnt mit der Frage nach dem richtigen Equipment. Wer zum ersten Mal anbaut, fühlt sich oft erschlagen von der schieren Auswahl an Growzelten, Lampen, Lüftern und Nährstofflösungen. Dabei lässt sich das Wesentliche auf wenige Kernkomponenten reduzieren, die für jeden erfolgreichen Indoor Grow unverzichtbar sind.
Das Growzelt ist das Herzstück deines Setups. Es sorgt dafür, dass Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem kontrollierten Raum bleiben und nicht mit der Umgebung des Raums interagieren. Growzelte sind innen mit reflektierendem Mylar ausgekleidet, das bis zu 95 Prozent des Lichts zurückwirft und so die Lichtausbeute maximiert. Für einen Hobbygrower mit drei Pflanzen ist ein Zelt in der Größe 80 × 80 × 160 cm oder 100 × 100 × 200 cm vollkommen ausreichend. Das Zelt muss absolut lichtdicht sein, denn jeder Lichteinfall während der Dunkelphase kann bei photoperiodischen Sorten die Blüte unterbrechen oder zu Zwitter-Pflanzen führen.
Zur Belüftung brauchst du mindestens einen Abluftlüfter mit passendem Aktivkohlefilter. Dieser zieht die warme, feuchte und geruchsintensive Luft aus dem Zelt, reinigt sie durch den Kohlefilter und leitet sie nach draußen. Die Größe des Lüfters richtet sich nach dem Volumen deines Zelts: Als Faustregel gilt, dass die Luft im Zelt mindestens einmal pro Minute komplett ausgetauscht werden sollte. Ergänzend dazu braucht das Zelt einen Umluftlüfter, der die Luft im Inneren bewegt, Hotspots verhindert und die Pflanzen leicht im Wind schwingen lässt – das stärkt die Stängel und fördert das Wachstum.
Töpfe, Erde oder ein anderes Substrat, ein pH-Messgerät und eine EC-Messgerät für die Nährstofflösung runden das Basisequipment ab. Besonders das pH-Meter ist für Anfänger ein oft unterschätztes Werkzeug: Der pH-Wert des Gießwassers entscheidet darüber, ob deine Pflanze die angebotenen Nährstoffe überhaupt aufnehmen kann. Für Erde liegt der optimale pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0, für Kokos und Hydroponik zwischen 5,5 und 6,5.
Beleuchtung im Indoor Grow: LED, HPS oder CMH?
Die Beleuchtung ist der wichtigste und gleichzeitig teuerste Bestandteil jedes Indoor Grows. Sie ersetzt die Sonne – und das ist eine immense Aufgabe. Cannabispflanzen sind von Natur aus für intensive Sonnenstrahlung optimiert, die in gemäßigten Breiten schon an Sommertagen problemlos 80.000 Lux erreicht. Im Indoor Grow gilt es, dieses Lichtangebot möglichst effizient zu simulieren.
Modernes Full-Spectrum-LED hat in den vergangenen Jahren HPS (High Pressure Sodium) als Goldstandard im Indoor Grow weitgehend abgelöst. Die Gründe sind überzeugend: LED-Panels produzieren deutlich weniger Abwärme, haben eine wesentlich längere Lebensdauer von oft über 50.000 Betriebsstunden, und moderne Quantum-Board-Designs erreichen Wirkungsgrade von über 2,7 µmol/J – was bedeutet, dass ein hochwertiges 250-Watt-LED-Panel eine vergleichbare Lichtmenge wie eine 400-Watt-HPS-Lampe erzeugt, aber bei deutlich geringerem Stromverbrauch und ohne die damit verbundene Hitzentwicklung.
Für die Planung gilt eine einfache Richtlinie: In der vegetativen Phase benötigst du etwa 100 bis 150 Watt LED pro Quadratmeter Grundfläche. In der Blütephase empfehlen sich 200 bis 300 Watt pro Quadratmeter. Noch relevanter als die Wattzahl ist jedoch die Lichtintensität in PPFD (Photosynthetisch aktive Photonenflussdichte, gemessen in µmol/m²/s). In der Wachstumsphase brauchen die Pflanzen 300 bis 600 µmol/m²/s, in der Blütephase steigst du auf 600 bis 900 µmol/m²/s.
Das Lichtspektrum spielt ebenfalls eine Rolle: In der vegetativen Phase profitieren die Pflanzen von einem höheren Blaulichtanteil (450–500 nm), der kompaktes, buschiges Wachstum fördert. Während der Blüte dominiert Rotlicht (620–700 nm), das die Blütenbildung und Harzproduktion ankurbelt. Die meisten modernen Full-Spectrum-LED decken beide Bereiche automatisch ab; wer sein Setup optimieren will, kann per Dimmer oder durch den Einsatz separater Kanäle das Spektrum phasengerecht anpassen.
Der Lichtzyklus ist für photoperiodische Sorten entscheidend: In der vegetativen Phase leuchtest du 18 Stunden und lässt 6 Stunden Dunkelheit. Um die Blüte einzuleiten, wechselst du auf 12 Stunden Licht und 12 Stunden Dunkelheit. Wer lieber auf Autoflowering-Sorten setzt, die unabhängig vom Lichtzyklus blühen, kann den Rhythmus auf 20/4 oder sogar 18/6 belassen. Mehr dazu im Artikel Autoflower anbauen: Warum die selbstblühenden Sorten ideal für Einsteiger sind.
Substrat wählen: Erde, Kokos oder Hydroponik im Vergleich
Die Wahl des Substrats ist eine der grundlegendsten Entscheidungen beim Indoor Grow, denn sie bestimmt maßgeblich, wie die Pflanzen wachsen, wie du gießt und düngst, und wie viel Kontrolle du über den Prozess hast. Drei Systeme dominieren den Hobbyanbau: Erde, Kokos und Hydroponik.
Erde ist das System der Wahl für alle Einsteiger. Sie ist günstig, überall erhältlich, puffert Nährstoffe und verzeiht kleine Fehler bei der Dosierung. Eine gute Cannabis-spezifische Blumenerde enthält bereits eine Grundversorgung an Nährstoffen für die ersten drei bis vier Wochen, sodass du in dieser Zeit kaum oder gar nicht nachdüngen musst. Der Nachteil: Erde wächst langsamer als die anderen Systeme, und der pH-Wert muss regelmäßig kontrolliert werden. Für einen Bio-Anbau ist Erde die naheliegendste Wahl – mehr zu den richtigen Erdmischungen und organischen Düngern findest du in unserem Artikel Cannabis Erde & Dünger im Bio-Anbau.
Kokos (Kokosfaser oder Coco Coir) ist ein inerts Medium, das aus den Fasern der Kokosnussschale gewonnen wird. Es speichert selbst keine Nährstoffe, hat aber eine ausgezeichnete Wasser- und Sauerstoffhaltekapazität. Das Ergebnis: Wurzeln, die gleichzeitig gut belüftet und gut versorgt sind, was schnelleres Wachstum und höhere Erträge im Vergleich zu Erde ermöglicht. Der Haken: Da Kokos inert ist, musst du bei jedem Gießvorgang Nährstoffe hinzufügen. Spezielle Coco-Dünger sind hier Pflicht, da Kokosfaser Calcium bindet und normaler Erde-Dünger schnell zu Mangelerscheinungen führt.
Hydroponik ist das schnellste und ertragsreichste System, aber auch das komplexeste. Die Wurzeln stehen direkt in einer Nährstofflösung (DWC, Deep Water Culture) oder werden in regelmäßigen Intervallen damit berieselt (NFT, Ebb & Flow). Der Vorteil: maximale Kontrolle über jeden Nährstoffparameter, schnellstes Wachstum, höchste Erträge. Der Nachteil: Fehler – etwa ein zu hoher EC-Wert oder ein ausgefallener Sauerstoffstein im DWC-Eimer – können eine Pflanze innerhalb von Stunden töten. Für Anfänger ist Hydroponik nur empfehlenswert, wenn man bereit ist, sich intensiv einzulesen.
Die Wachstumsphasen deiner Cannabispflanze von der Keimung bis zur Ernte
Ein Indoor Grow durchläuft mehrere klar unterscheidbare Phasen, von denen jede ihre eigenen Anforderungen an Licht, Nährstoffe und Klima stellt. Wer versteht, was seine Pflanze in welcher Phase braucht, legt die Grundlage für maximale Gesundheit und Ertrag.
Die Wachstumsphasen im Überblick
| Phase | Dauer | Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Licht & Zyklus |
|---|---|---|---|---|
| Keimung | 2–7 Tage | 22–25 °C | hoch, konstant feucht | noch nicht entscheidend |
| Sämlingsphase | ca. 2 Wochen | – | 65–70 % | gedimmt, größerer Abstand |
| Vegetative Phase | 2–8 Wochen | 22–28 °C | 50–65 % | 18/6 h · 300–600 µmol/m²/s |
| Blütephase | 8–12 Wochen | 20–26 °C | 40–50 % (Ende 35–45 %) | 12/12 h · 600–900 µmol/m²/s |
| Ernte & Trocknung | 7–14 Tage + 2–4 Wochen Curing | 18–22 °C | 50–60 % | dunkel |
Die Keimung dauert zwischen zwei und sieben Tagen. Am zuverlässigsten keimt Cannabis zwischen angefeuchteten Küchentüchern oder in speziellen Keimwürfeln bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad Celsius. Licht ist in dieser Phase noch nicht entscheidend – wichtiger ist gleichmäßige Feuchtigkeit. Sobald die Keimwurzel (Radicula) eine Länge von ein bis zwei Zentimetern erreicht hat, kommt der Samen mit der Spitze nach unten in den vorbereiteten Topf oder die Keimwürfel werden direkt ins Substrat gesetzt.
Die Sämlingsphase beginnt mit dem Auftauchen der ersten Blätter (Keimblätter, Kotyledonen) aus dem Boden. In den ersten zwei Wochen ist die Pflanze noch äußerst empfindlich gegenüber Überversorgung. Licht sollte gedimmt und in größerem Abstand gehalten werden, die Luftfeuchtigkeit darf gerne bei 65 bis 70 Prozent liegen, weil die Pflanze noch wenig Wurzelmasse hat und den Großteil des Wassers über die Blätter aufnimmt.
In der vegetativen Phase wächst die Pflanze, bildet Stängel, Zweige und immer mehr Blätter aus. Sie benötigt jetzt mehr Licht, mehr Stickstoff (N) und einen stabileren Klimabereich von 22 bis 28 Grad Celsius tagsüber. Diese Phase dauert je nach Sorte und Trainingsmaßnahmen zwischen zwei und acht Wochen. Wer Trainingsmethoden wie Low Stress Training (LST) oder das Biegen und Anbinden von Ästen einsetzt, schafft in dieser Phase eine gleichmäßigere Kanopie und maximiert später den Ertrag.
Mit dem Wechsel auf 12/12-Licht (bei photoperiodischen Sorten) beginnt die Blütephase. In den ersten zwei Wochen zeigt die Pflanze noch starkes Streckwachstum – der sogenannte „Flower Stretch“ kann die Pflanzenhöhe verdoppeln. Danach verlangsamt sich das vegetative Wachstum, und die Pflanze konzentriert alle Energie auf die Bildung von Blüten und Harzen. Jetzt reduziert man den Stickstoffanteil in der Düngung und erhöht Phosphor (P) und Kalium (K). Die Luftfeuchtigkeit sollte zur Blüte hin auf 40 bis 50 Prozent gesenkt werden, um Schimmel und Botrytis zu verhindern.
Der Erntezeitpunkt ist für viele der emotionalste Moment im Indoor Grow. Der präziseste Indikator sind die Trichome, die kleinen Harzdrüsen auf den Blüten: Unter einer Lupe oder einem Handheld-Mikroskop erkennst du, ob sie noch klar und durchsichtig (zu früh), milchig-weiß (optimaler THC-Peak) oder bernsteinfarben (stärkerer Körpereffekt, mehr CBN) sind. Nach der Ernte beginnt das Trocknen und Curieren, das die Qualität des Endprodukts maßgeblich bestimmt.
Klima und Umgebung: Temperatur, Luftfeuchtigkeit und VPD im Indoor Grow
Das Klima im Growzelt zu kontrollieren ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben beim Indoor Grow – und eine der wichtigsten. Selbst perfekt eingerichtete Setups mit hochwertigen Lampen scheitern, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit nicht stimmen.
Die optimale Temperatur liegt während der Wachstumsphase bei 22 bis 28 Grad Celsius, gemessen in Blatthöhe. In der Blütephase empfehlen sich etwas kühlere Temperaturen zwischen 20 und 26 Grad Celsius. Besonders wichtig: die Nachttemperatur sollte nicht mehr als 10 Grad unter der Tagestemperatur liegen. Große Temperaturschwankungen stressen die Pflanze und können zu Anthocyan-Produktion führen – den Pflanzen werden lila, was zwar ästhetisch ist, aber auf suboptimale Bedingungen hinweist.
Die Luftfeuchtigkeit (relative Humidity, rH) sollte phasengerecht geregelt werden: Sämlinge und junge Pflanzen mögen 65 bis 70 Prozent rH. In der Wachstumsphase sind 50 bis 65 Prozent ideal. Zur Blüte senkt man die Feuchtigkeit schrittweise auf 40 bis 50 Prozent, in den letzten zwei Wochen vor der Ernte sogar auf 35 bis 45 Prozent. Der Fachbegriff VPD (Vapour Pressure Deficit) beschreibt das Zusammenspiel von Temperatur und Luftfeuchtigkeit präziser als rH allein; wer seinen Grow optimieren will, sollte sich VPD-Tabellen anschauen und das Klima entsprechend einregeln.
CO₂ ist ein weiterer Parameter, den erfahrenere Grower in die Hand nehmen: Unter normaler Raumluft liegt die CO₂-Konzentration bei etwa 400 ppm. Im geschlossenen Growzelt kann sie durch Pflanzenatmung und schlechte Belüftung schnell absinken, was Wachstum und Blüte bremst. Viele Grower setzen auf einfache CO₂-Quellen wie Fermentationsbeutel oder CO₂-Bags, die Kohlendioxid durch den Abbau von organischem Material freisetzen. Wer seriös CO₂-anreichert, schafft Werte von 1.000 bis 1.500 ppm und kann damit je nach Setup bis zu 20 Prozent mehr Ertrag erzielen.
Ein häufig vergessener Punkt ist die Geruchskontrolle. Cannabis blüht intensiv duftend, und selbst in einer gut belüfteten Wohnung können ohne Aktivkohlefilter hartnäckige Gerüche entstehen. Achte darauf, dass der Abluftlüfter im Verhältnis zum Zeltraumvolumen ausreichend dimensioniert ist, und überprüfe den Aktivkohlefilter regelmäßig – er verliert nach sechs bis zwölf Monaten an Effizienz und sollte ersetzt werden.
Die häufigsten Fehler beim Indoor Grow und wie du sie von Anfang an vermeidest
Jeder erfahrene Grower hat eine Liste von Fehlern, die er beim ersten oder zweiten Grow gemacht hat. Die gute Nachricht: Die meisten davon sind vermeidbar, wenn man sie kennt, bevor man anfängt.
Übergiessen ist mit Abstand der häufigste Anfängerfehler. Wasser ist für Cannabiswurzeln genauso wichtig wie Sauerstoff – und bei ständig nassem Substrat bekommen die Wurzeln keinen Sauerstoff mehr. Die richtige Giessmenge erkennst du daran, dass der Topf sich nach dem Giessen deutlich schwerer anfühlt als vorher, und dass du erst wieder giessen solltest, wenn er leicht und trocken ist. Der Fachmann spricht vom „Lift-Test“: Fühlt sich der Topf leicht an? Dann ist es Zeit zum Giessen.
Nährstoffüberdosierung ist der zweite klassische Fehler. Mehr Dünger bedeutet nicht automatisch mehr Wachstum. Cannabis-Dünger ist hochkonzentriert, und die meisten Hersteller empfehlen für den Start ein Viertel bis die Hälfte der angegebenen Dosierung. Symptome einer Überdüngung (Nutrient Burn) sind braune oder gelb verbrannte Blattspitzen. Wer einmal einen Nutrient Burn erlebt hat, denkt beim nächsten Mal zweimal nach.
Falscher pH-Wert beim Giessen ist ein Fehler, der sich langsam einschleicht und erst nach Wochen sichtbar wird. Ein zu saures oder zu alkalisches Giessmedium sperrt bestimmte Nährstoffe für die Pflanze, obwohl sie im Substrat vorhanden sind – man spricht von einem Nährstoffverschluss. Immer den pH-Wert des Giesswassers messen und falls nötig korrigieren, bevor du giessest.
Trainingsmaßnahmen zu früh oder zu aggressiv anzuwenden kann Pflanzen dauerhaft stressen. Low Stress Training (LST), also das sanfte Anbinden und Biegen von Ästen, ist die anfängerfreundlichste Methode und kann bereits in der frühen Veg-Phase beginnen. Aggressivere Techniken wie Topping (Entfernen des Haupttriebs) sollten nur an gesunden, kräftigen Pflanzen angewendet werden. Wer tiefer in die Genetik einsteigen und mit Stecklingen arbeiten will, findet im Artikel über Anbau mit Cannabis Stecklingen detaillierte Anleitung.
Hast du schon einmal Cannabis indoor angebaut?
FAQ: Indoor Cannabis Anbau
Wie viele Pflanzen darf ich legal in Deutschland indoor anbauen?
Nach dem Cannabis-Kontrollgesetz (CanG) darf jeder Erwachsene ab 18 Jahren bis zu drei weibliche Cannabispflanzen im Privatbereich anbauen. Die Pflanzen müssen vor dem Zugang durch Kinder und Jugendliche geschützt sein, und sichtbarer Sichtschutz ist – zum Beispiel auf dem Balkon – Pflicht. Das Wachstum in einem geschlossenen Growzelt erfüllt diese Anforderungen in der Regel problemlos. Wer dauerhaft genetisch identische Pflanzen ziehen möchte, nimmt von einer Mutterpflanze Klone – wie einfach das Schneiden von Stecklingen ist, zeigen wir dir Schritt für Schritt.
Was kostet ein Indoor Grow Setup für Anfänger?
Ein solides Einsteiger-Setup für ein 80 × 80 cm Growzelt kostet inklusive LED-Lampe, Abluftsystem, Aktivkohlefilter, Töpfen und Grundausstattung zwischen 300 und 600 Euro. Hinzu kommen laufende Kosten für Strom, Nährstoffe und Substrat. Eine detaillierte Kostenrechnung findest du in unserem Überblick über die Homegrow Kosten 2026.
Wie lange dauert ein Indoor Grow von der Keimung bis zur Ernte?
Das hängt stark von der Sorte ab. Photoperiodische Sorten brauchen typischerweise 8 bis 12 Wochen Blütezeit, plus 4 bis 6 Wochen vegetative Phase und 10 bis 14 Tage Keimung und Sämlingsphase. Insgesamt liegen die meisten Indoor Grows bei 14 bis 20 Wochen. Autoflowering-Sorten sind deutlich schneller: viele sind von der Keimung bis zur Ernte in 10 bis 12 Wochen fertig. Die Basis für ein gutes Ergebnis legst du aber schon davor mit der richtigen Genetik – worauf du bei der Bestellung von Cannabissamen im Internet achten solltest, haben wir separat zusammengefasst.
Welches Substrat empfehle ich für den ersten Indoor Grow?
Für den ersten Indoor Grow ist gute Cannabis-Blumenerde die beste Wahl. Sie ist günstig, leicht verfügbar, puffert Nährstoff-Fehler und ermöglicht es dem Anfänger, sich auf die wesentlichen Abläufe zu konzentrieren, ohne sich gleichzeitig mit der Komplexität von Kokos oder Hydroponik auseinanderzusetzen. Sobald du einen Grow erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du experimentieren.
Wie erkenne ich, wann meine Pflanze reif zum Ernten ist?
Der zuverlässigste Erntezeitpunkt-Indikator sind die Trichome. Mit einer einfachen Lupe (60-fache Vergrößerung reicht) schaust du auf die Blüten: Klare, durchsichtige Trichome bedeuten „zu früh“. Milchig-weiße Trichome zeigen den THC-Peak an. Sobald sich die ersten Trichome bernsteinfarben verfärben, nimmt der THC-Gehalt ab, während CBN (mit entspannender, körperschwerer Wirkung) zunimmt. Die meisten Grower ernten bei einem Verhältnis von 70 bis 90 Prozent milchig und 10 bis 30 Prozent bernsteinfarben.
Was ist beim Trocknen und Curieren nach dem Indoor Grow zu beachten?
Das Trocknen und Curieren ist mindestens genauso wichtig wie der Grow selbst und entscheidet über Geschmack, Wirkung und Haltbarkeit. Nach der Ernte trocknen die Äste oder abgezupften Blüten 7 bis 14 Tage bei 18 bis 22 Grad Celsius und 50 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit in einem dunklen, gut belüfteten Raum. Danach kommen die Blüten in Weithalsgläser zum Curieren – mindestens zwei bis vier Wochen, wobei täglich kurz gelüftet wird. Alle Details dazu findest du in unserem Guide zum Cannabis Ernten, Trocknen und Curen.
Wie oft muss ich Cannabis indoor gießen?
Eine feste Gieß-Frequenz gibt es nicht – entscheidend ist das Gewicht des Topfes und die oberste Substratschicht. Als Faustregel gießt du erst wieder, wenn die oberen zwei bis drei Zentimeter Erde trocken sind und der Topf spürbar leichter geworden ist; in der vegetativen Phase ist das oft alle zwei bis drei Tage, in kleinen Töpfen auch täglich. Der häufigste Anfängerfehler ist das Überwässern, das die Wurzeln ersticken lässt – im Zweifel lieber etwas zu wenig als zu viel. Wenn die Pflanze ihren Topf vollständig durchwurzelt hat und merklich schneller austrocknet, ist es Zeit, sie in ein größeres Gefäß umzutopfen.
Wann schicke ich meine Cannabispflanze indoor in die Blüte?
Bei photoperiodischen Sorten leitest du die Blüte aktiv ein, indem du den Lichtzyklus von 18/6 auf 12/12 Stunden umstellst. Den richtigen Zeitpunkt bestimmt vor allem die Größe: Da sich die Pflanze nach dem Umschalten noch einmal verdoppelt bis verdreifacht (Streckung), schickst du sie idealerweise in die Blüte, wenn sie etwa ein Drittel bis die Hälfte deiner verfügbaren Höhe im Growzelt erreicht hat – bei den meisten Heim-Setups also bei 30 bis 50 Zentimetern. Autoflowering-Sorten wechseln dagegen unabhängig vom Licht von selbst in die Blüte. Mehr zum optimalen Timing liest du in unserem Beitrag dazu, wann man Hanf in die Blüte schickt.
Welchen Dünger brauchen Cannabispflanzen im Indoor Grow?
In der Wachstumsphase brauchen Cannabispflanzen vor allem Stickstoff (N), in der Blüte verschiebt sich der Bedarf zu Phosphor (P) und Kalium (K). Wer in vorgedüngter Erde anbaut, kommt die ersten zwei bis drei Wochen oft ganz ohne Zusatzdünger aus; in Kokos oder Hydroponik musst du dagegen von Anfang an mit einem kompletten Nährstoffschema düngen. Wichtig ist, langsam zu starten (etwa die Hälfte der Herstellerangabe) und den pH-Wert zu kontrollieren – in Erde 6,0 bis 6,5, in Kokos und Hydro 5,5 bis 6,0. Wer organisch und nachhaltig füttern möchte, findet im Buch „Bio Grow“ von Alice Legit einen fundierten Einstieg in den biologischen Anbau.
Wie bekomme ich den Geruch beim Indoor Grow in den Griff?
Blühende Cannabispflanzen verströmen einen intensiven Geruch, der sich ohne Gegenmaßnahmen schnell im ganzen Haus verteilt. Der Standard für die Geruchskontrolle ist ein Aktivkohlefilter (AKF), der zusammen mit einem passend dimensionierten Abluftventilator oben im Growzelt sitzt und die Luft filtert, bevor sie nach außen gelangt. Achte darauf, dass die Leistung des Lüfters zum Volumen deines Zelts passt (Faustregel: Zeltvolumen in m³ × 60 für einen kompletten Luftwechsel pro Minute) und tausche die Aktivkohle je nach Nutzung alle 12 bis 18 Monate aus. Wie wirkungsvoll moderne Filtertechnik Schadstoffe und Gerüche binden kann, zeigt auch unser Beitrag zu den Medusafilters – Schadstoff raus, Geschmack rein.
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